九月的时候刚带一岁多的两个孩子去玩了，主要是看国姓爷

其实本篇是厦门同袍汉服生活日活动之一：厦门走透透，将汉服进行到底——慢游鼓浪屿 2011年的汉服游记了，翻了一下老贴发现图都丢了。
正值礼乐大会，一大波同袍即将来厦门。重新整理本贴，提前欢迎一下大家…………
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文：莫离、望海、廊桥、老虎
图：老虎、廊桥

鼓浪屿原名圆沙洲、圆洲仔，因海西南有海蚀洞受浪潮冲击，声如擂鼓，人们称“鼓浪石”。浪漫、诗意的明朝人便将此地称为“鼓浪屿”。明万历三十年，漳泉名人丁一中在日光岩题刻“鼓浪洞天”。明朝末年是民族英雄郑成功最初的根据地，鼓浪屿的声名得以张布；后以金、厦、台为基础，发起了“汉文明复国之战”……随后这个小岛随着郑成功的失败一同沉寂，直至鸦片战争时期，饱受磨难的华夏大地，紧闭的国门与国人的思想一同被西方坚船利炮打开。
从此鼓浪屿开启了痛苦而又美丽的殖民文化，就像许多美好、感人的事物一样，都会伴随着痛苦的成长经历，这里到处林立着中外风格各异的建筑物，在战争的边缘，东西方文化在此交汇，在殖民文化强奸之下却也痛苦分娩出“万国建筑博览”之奇迹！殖民文化与侨民文化在这里共生共存，民间信仰与西方传教各自传播着自己的思想，这里汇集了诸多屈辱、荣光……

去鼓浪屿，首先要到码头做船。
哈哈，即将会一有大波同袍入岛，让我们穿汉服的人去围观那些没穿汉服的的吧~~~~~

展开地图吧！
千万别迷失在鼓浪屿
在这里，也许就是那一眼风景
刹那间往往叫你计划赶不上变~~~~


喵哈哈，慢游鼓浪屿，我们来了～

慢游鼓浪屿之 侨民文化
侨民文化
在感慨中，我们来到另一所值得关注的人文景观：容谷别墅，亦名清泉别墅。
别墅的主人：木业大王李清泉是菲律宾华侨史上最有建树、声誉卓著的爱国华侨领袖。他同陈嘉庚先生等一大批海外华侨，在宗亲文化的感召下，携资产回国，办实业、兴教育……无不以一己之力救国救民。
在殖民文化的割裂下，华夏民族精神在强烈反弹！她代表着鼓浪屿的另一种精神：侨民文化。他们是那时的社会精英，学贯中西，个个都有着赤子之心。
比较现在的“精英”们，个个携资移民国外，令人汗颜啊……没有共尊共信的理念，才是华夏民族最大的危机。
中华路、复兴路……无不寄托着当时华夏儿女的宏愿。

慢游鼓浪屿之 侨民文化
容谷至今还保留原貌，有专人看护，一般只能在外面仰望其尊容，更不能在其内拍照。当我们表明来意后，他们盛情邀我们入内观赏、创作。

慢游鼓浪屿之 侨民文化
院落内有一亭处于高点，可观鼓浪屿之貌，感受与自然溶于一体。也许，这就是“容谷”的含义——藏于谷中，隐于闹市，胸怀天下！

厦门吃货带同袍优游厦门

慢游鼓浪屿之 闽南文化
闽南文化
一路闲游，或抬头，或回望，欣赏着各式建筑……

远远便见到一棵高高的木棉树，树上的花大朵大朵地盛开着，火红火红。树下，平房的屋顶上早已铺满了被风吹落的木棉花，霎是好看。

慢游鼓浪屿之 信仰
信仰
听闻，岛东有最早、最宏伟的“保生大帝”宫庙，特地寻去，它竟藏在一片高楼林立之中，显得毫不起眼，险些错过！
想给她拍张全身照都无法实现，更别说想跟她对面的基督教复兴堂拍个合影了，只能跟着宫殿门前的狮子“望洋兴叹”了……

此宫始建于明朝晚年，祀奉“协天大帝”（即关羽、关平、周仓的神像，民间尊其为关圣帝君或关帝爷），后又拜请了大道公（即保生大帝）。
民间信仰、道教、佛教文化在此交集，教化大众，指引人心向善。

我也想去
　　　--我记得了，一群褐发蓝眼的豺狼，带着尖船利炮，拆了我们的庙宇，毁了我们的殿堂。于是百年之后的今天——
我们懂得民主自由，却忘了伦理纲常，我们拥有音乐神童，却不识角徵宫商，我们能建起高楼大厦，却容不下一块公德牌坊，我们穿着西服革履，却没了自己的衣裳。
在哪里，那个礼仪之邦？在哪里，我的汉家儿郎？
为什么我穿起最美丽的衣衫，你却说我行为异常？为什么我倍加珍惜的汉装，你竟说它属于扶桑？

慢游鼓浪屿之 信仰
虽然兴贤宫不比复兴堂高大，但在普通老百姓心里，闽南诸多民间信仰仍然有着极为深远的影响和强大的生命力——尽管，在一些“精英”眼中它们有着浓厚的“封建迷信”印记 =,=
其实，许多现实生活中早已消失的华夏文化记忆，或多或少在民间信仰里得以保存！在这里，还使用着正体字，能欣赏到正宗的闽南式建筑风格，祭祀戏曲一直采用正音（南音、高甲戏等都因这民间信仰的土壤，得以生存与发展），其服饰也保留着很多汉服痕迹。
只是这些痕迹已太过模糊，在300多年的清文化影响下，正宗的华夏风采业已难寻！“唐装”满天飞。人们都知道祖制不能改，却不知我们的祖制已被改过！
令人欣慰的是，在这种被撕裂的文化融合中，华夏文明还能以惊人的生命力存留于世！

进庙上香。
如果关帝爷、保生大帝在天有灵，时隔三百多年后看到华夏子孙重着汉服前来拜祭，他们能记得我们所穿为何物吗？三百多年，能减褪他们对汉服的记忆吗？

慢游鼓浪屿之 在历史的间隙停滞？
在历史的间隙停滞？
深入岛屿，鸡山路与公平路交会的一隅，矮草岚岚间，有青冢石碑，游人匆匆路过，驻足者不多，知情者更是鲜少。
这里祭奠着一位大明志士：陈士京。

墓碑上，资料记载的“陈齐莫先生嘱笔自志”、“男式荣式行式成式明等敬勒”等镌刻文字已无从辨认，空余阴刻行书“逋庵”二字。
逋庵——逃亡的居所。
星走月中，国破家亡，陈公泛海入岛抗清，忧时悯世自诉，寥寥数笔，道尽一人生命的沧桑、一种理想的怅然、一个民族的悲哀……
谁曾想，三百余年后，那些为华夏存亡奋死拚搏的志士们竟被点名批评：破坏民族和谐、不配民族英雄之赞；
谁曾想，三百余年后，被迫剃发易服、裸奔三百余年后，汉家衣裳再现华夏大地时，竟引得同族人疑惑甚至嘲弄、焚烧；
谁曾想，三百余年后，一个全球人口最大的民族，竟会丧失民族识别，在民族一览填写“汉族”是其认知民族身份的唯一方式；
谁曾想，三百余年后，一个延续有五千年历史的奇迹民族，竟然丧失了共尊共信的理念，迷失了信仰迷失了自我；
谁曾想……
一时惊觉，陈公这一住，竟是代我们住的！在历史的间隙里，一生又一世，至今……逋庵啊，我们何时归家？