近二十年以来，新接触普洱的茶友对普洱茶的认识多建立在新茶的山头、树龄之上，包括在自己收藏存放的过程中，为了尽可能延缓那股新茶气息的损失，环境也都是尽可能的干燥，使之微转化、慢转化，甚至不转化。 因此对普洱茶的认识也仅仅局限于玩新茶的状态。但是，早期传统喝茶时代（约05年之前）并不是如此的，那么当时的喝茶群体跟现在有哪里不同，又为什么会出现今天这种差异呢？
印象里，二十年前刚接触普洱茶伊始，它给我的印象泡出来都是红色茶汤，入口喝起来有着明显的发酵味道（生茶），有的温润绵香浓醇有韵非常舒服，有的异杂怪味闷闷馊馊难以下咽。如今回想起来，那时候接触的一部分是仓储不良的湿仓，有些又是传统仓储存下来转化到位的年份老茶， 在自己懵懂不会区分的年代，市面上能买到的中期茶大部分都是如此。源于那时候的仓储鱼龙混杂，所以互联网开始陆续有群体带动起了让大家喝“干仓”老茶的概念。
那时我们对“干仓”的理解，是喝起来茶汤干净、无闷味，无异杂味，入口温润醇和的中老期普洱茶，陆续学会了区分一些各种原因导致茶叶有异杂味的仓储，也明白了传统仓储在不同阶段的表现， 知道哪些是没问题的，哪些是不能喝的，总之，当初互联网的学茶喝茶的氛围非常好，有很多的业内大佬愿意与之交流分享经验。
慢慢的09年左右市场对“干仓”的理解和追捧走向了一个极端，因此带来的影响深深的遗留至今，当时互联网说的最多的是茶叶不能忍受湿度，一旦没了再无品饮价值，必须干干的放下去，通过时间使他变成老茶才好。我在当时还与他们有过一场骂战：普洱茶是后发酵茶，你一味的追干不让他转化，几十年以后变成了只有氧化没有转化，那叫什么普洱茶？ 由于己少人多，每次骂战都是自己落得下风草草收场很是丢人。
如今距离追求极限纯干仓概念过去了十五六年，有很多当年的互联网茶客们也都从新手一点一滴存茶至今，手里不下上百斤的库存， 经过这么多年的岁月历练，相信一部分北方/昆明等地的茶友也会开始对当年选择不要后发酵产生自我怀疑了吧，尤其是一些盲目追求纯干，甚至密封抽真空保存的茶饼，如今喝起来像新茶一般，青bb的香气，青bb的味道，这是我们当初期待的陈年普洱茶的结果吗， 难道追了十多年的“干仓”普洱茶就是这股味吗？
我始终认为普洱茶无论生熟刚做出来都是半成品，都仍旧需要后期在一定年份湿度的环境下再缓慢醇/陈化以后，呈现出温润、发酵，有着明显陈年转化味道的茶汤，喝起来才是最传统的那股普洱茶味，人为创造所谓的“纯干”理论，很容易在一些有心人的带动下把人带歪，直白的说就是抱着某些不便为众人知的目的，来掌握、煽动话语权，让喝茶人存新喝新，担心害怕自己的茶叶禁不住后发酵和转化而无限推动的措辞。
所谓“干仓”，更多是指的要求茶叶存放过程中环境干净，周遭不能有异杂味干扰，在一定的湿度环境下，经过长年累月的缓慢发酵而呈现出的“干净”口感香气，这种茶有变化，温润而不伤胃。同时，调整仓库的环境，亦可以存出不同湿度阶段，不同风味层次的普洱茶口感，比如50分的湿、60分的湿、70分的湿等等， 经过十多二十年的后发酵，呈现出来丰富多彩的陈年口感，才是能体现一款陈年普洱茶该有的表现。只有那种喝起来温润有转化的茶汤，才是我们存茶最终的目的。
可如今一眼望去，很多是保存不当发霉放坏的来冒充老茶或所谓港仓，这些老鼠屎的污名化使得传统仓备受伤害，芳村茶叶市场在所谓金融流通买卖的高香要求下，一水昆明/北方仓好闻不好喝的“纯干仓”流通，都是只要好看不管转化。反而使得真正好入口的传统仓储不易流通，价值也折损巨大，看过去甚是惋惜，不过对于懂得传统仓的茶友而言也是意外的幸运， 好喝的茶都只用很实惠的价格就能买到，也是一桩好事。
总之，普洱茶的仓储是一个很好玩的东西，而且纵观普洱茶的整个环节，“专业技术仓储”也可以看成是整个工艺不可缺的重要环节之一，同样的茶，通过不同的技术仓储转化出不同的特色风味，也许这会是未来普洱茶行业发展到一定程度的突破点，会有越来越多的人关注到仓储带来的影响，也会有越来越多的从业者向这方面努力。
笔者这些年也一直在这条路上慢慢摸索，同时推出了自己的礼盒茶，多年来的自有仓储产品，独一无二：
典藏系列-年份茶
后发酵，赋予传统普洱茶转化的魅力。从新茶到陈年，把仓储、时间交给商家，买转化适宜，能现喝的茶。
名山名寨年份茶、国营传统唛号年份茶，一盒一泡，礼盒包装，自饮送礼皆宜。