中国素有“衣冠王国”之称，几千年来，中国人民创造了无数精美绝伦的服饰，为世界服装之林作出过突出的贡献。今天我国服饰在经过近代西化的冲击后，又再次登上了世界服饰的舞台。这说明，中国传统服饰具有强大生命力和艺术感染力。
　　服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。
　　无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。
本帖只是科普贴，想要深入研究学习的请参考沈从文《中国古代服饰研究》，周锡保《中国古代服装史》，周汛、高春明的《中国历代服饰》。尤其是沈从文先生的书，是开山之作，足以彪柄千古的杰作。
　 ✎﹏๓₯㎕
　　　流　云　茂　游
风　之　春　龙
之　蔽　松　，　翩
　　　回　月　。　荣　若
　　　雪　，　髣　曜　惊
丨　　。　飘　髴　秋　鸿
丨　　　　飖　兮　菊　，
洛　　　　兮　若　，　婉
神　　　　若　轻　华　若
赋
--来自某一个神秘的地方

1.最早的服装在什么时候呢？
　　一百多万年以前，远古人类就已经在中国大陆繁衍生息了。这时期的人类仍然过着茹毛饮血，食草木之食，衣禽兽之皮的生活。 随着人类从蛮荒走向文明， 服饰就成了不可或缺的一部分。
　　从出土文物考据，中国的服饰最早可上溯到原始社会旧石器时代晚期。 我们熟知生活在大约5万到1万年前的山顶洞人就是其中代表性的群落。
　　大约在1.8万年前的山顶洞人遗址中发现的骨针长8.2cm，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。 骨针所用的缝线可能是由动物的韧带劈开的丝筋，也可能是坚韧的植物纤维捻合的股线。 骨针的发现可以证明山顶洞人已经用骨针来缝制衣物了，这在服装史上具有划时代的意义。中华服饰文化由此开端。

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　　　流　云　茂　游
风　之　春　龙
之　蔽　松　，　翩
　　　回　月　。　荣　若
　　　雪　，　髣　曜　惊
丨　　。　飘　髴　秋　鸿
丨　　　　飖　兮　菊　，
洛　　　　兮　若　，　婉
神　　　　若　轻　华　若
赋
--来自某一个神秘的地方

在中国服装史上具有划时代意义的骨针。

旧石器之后就是新石器时代。这时候人已经不过那种原始生活了，开始学会畜牧，定居，育蚕，造轮。 这个造轮当然不是轮子啦，是石制的和陶制的纺轮。 把麻，葛和其他植物织成衣料。 说到这里不得不提的就是丝绸了。 新石器时代我们的祖先就已经利用丝绸为自己的生活服务了。 并且产生了巫术崇拜。 那蚕丝到底是谁研究的呢？ 古代传说中称是皇帝的元妃,西陵氏嫘 （léi）祖 。 以后历代的皇帝往往以隆重的礼仪祭奠“先蚕西陵氏神” 以表达对发明养蚕缫丝技术的祖先的尊敬与感激。 新石器时代的丝织品拥有很高的水平，曾出土的前4700年的放在竹管中的丝织品，其精密度已经和现在生产的电力纺的精密度相似。
　　中国的丝绸之邦的地位，从新石器时代就已经开始了
　　下图是纺轮。

2. 衣裳之初
　　在传说时代，应该已经有了衣服。
　　《易.系辞》记载“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”
　　如果说皇帝时代已经确定服饰形制那是不可能的。 人们刚摆脱兽皮裹身的状态，原始纺织业刚起步。 建立服饰制度的假设只能是后人的一种假设。 但是，在四五千以前的先民已经初具以后的服饰形态，这个是可以肯定的。服饰的形，色总是由简陋向高级发展的。
　　上衣下裳的服饰形制是怎么来的呢？
　　传说时 上身披的兽皮叫做衣，下体呢先是前后用兽皮遮掩，后来把前后缝合起来就形成了下裳。 “裳”为下裙也，意为保护下体。
　　注意 :裳读音 cháng 不是shang哦
　　后来发明了织物，就有织物代替了兽皮，即是上衣下裳，这种上衣下裳的制度成为了我国古代衣裳制度的基本形式之一，也是最基本的。 可以说后面历代的服饰绝大部分都是由衣裳演变发展的。
　　也许可以说，上衣下裳成为我国最早最基本的服饰形制，大致形成于夏朝。 也就是公元前21世纪至公元前16世纪由原始公社逐渐瓦解，并且进入奴隶社会的时期。 但夏朝至今没有出土的文物可考，只有些传说和假设的遗迹。 夏朝的服饰形制也是从仰韶之后、殷商之前的文化断层中去发现、猜度的。
有服章之美谓之华,有礼仪之大谓之夏,是为华夏

3. 先秦服饰
　　中国服装制度开始形成到逐渐完备，前后达千余年之久，其间经历了中国历史上奴隶社会向封建社会演化的过程，即历史上的商和周。 这个时期在中国服装史上具有非常重要的地位，中国古代服装形制和冠服制度就是在这一历史时期中建立并完善的。
　　商代
　　了解某朝代的服饰就要先了解这个朝代的历史背景。先简单介绍商的历史背景。 商代（约公元前1551～前1066年） 由“汤”灭“桀”而立。 二百年后裔王迁都于殷，此后称殷商。 商代是文明史的重要阶段，从殷墟、青铜器、甲骨文等商文明的碎片，我们可以拼接出关于这个种族国家的概貌。商朝以奴隶制为其经济基础，社会政治制度逐步完备，分封制、世袭制和等级制都已初步确立，例如王位继承以兄终弟及为主，偶见父死子继。在祭祀服饰、器物、宫室、车马的使用也都有规定。
　　商代对植桑养蚕十分重视，促使当时的丝织生产水平迅速提高，人们渐渐掌握了养育、缫丝、丝绸的技术，而且还对织机进行了改造，使之能适应提花织物的生产要求。 商代后期，奴隶制度日益完备，等级差别日益明显，在服饰上表现出奴隶主贵族的丝帛绣衣和庶民的粗布褐衣。

背景介绍完毕，开始介绍服饰。
　　前文提到的上衣下裳是商代主要的服饰形制。
　　上衣下裳:上衣多为交颈右衽，腰系带。下裳，保护下体的衣服，裙之意。
　　右衽大家要记住了，这在整个中国服装史都是非常重要的。
　　给大家解释一下右衽：
　　右衽是汉服最原始的特征，从汉服诞生之初延续到明末，是汉服最明显的标志。缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服。 汉服右衽的穿法是汉服的核心，其他配件及穿着方式都是围绕此展开的。
　　穿着方式：穿上汉服后交衣领。左衣领在上， 右衣领在下， 右领压住左领使左右两衣领形成交叉状。 到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成 X 状（如果衣料透明的话）而衣料不透明的情况下呈 y 字状。 而相反夷狄则是左衽。 “微管仲，吾其披发左衽矣”，即以“披发左衽”表示对夷狄的鄙视。（这话有点种族歧视啦，大家理解万岁。）
　　说的好理解些就是，这件衣服在你对面的话是呈Y字的。 大家可以看下面的图， 我有标注。
　　上衣下裳在商周之后成为中国服装的基本形制之一。上衣在商代 通常为窄袖短身，周代才出现长大宽博的样式。
　　下裳即裙，下遮开档裤 （那时的裤子只有两个裤腿，裆是不缝合在一起，是广义上的开裆裤。穿那样的裤子的目的是为了保暖腿部。在人们只穿裙子或“裳”，在冷天腿部受冻，于是就在腿上套个套筒，这就是早期的裤子。那时的裤字写作袴[kù]，这个字的来源似乎可解释为袴是“两股（大腿）各跨别也。”按古人的解释，那时的袴是“胫衣也”，即给小腿穿个衣服，而不管屁股。 后面会解释裤的几种形式和区别。 直到汉代以后才开始穿合裆裤。开裆裤啊，想多的童鞋主动面壁去。） 汉以后上衣下裳以衣裙、衣裤等两类套装相赓续[gēng xù]，前者以襦裙为典型，后者以裤褶（音同袭）为代表。
　　商人腰间多系带，身份尊贵者还在带下系蔽膝。又称绂[fú] 、韨[fú] 。 蔽膝就是遮盖大腿至膝盖的服饰，狭长，下成斧形。 古代奴隶制社会都把身前这种东西象征权威，并用不同质料、花纹分别个人的等级。
　　下衣下裳在商代为男女通用之服。

商代发式
　　商代男子发式，以梳辫发为主。从形象资料来看，这个时期的男子辫发样式较多，有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。
　　下图为总发于顶，脑后垂辫的商代人物
不是很形象，对付着看吧。

冠帽
　　商代普遍戴冠，冠帽有尖顶帽和平顶帽，尖顶帽尖顶偏向前额，平顶帽和帽箍形式相去不远，无论发式还是帽形都和周朝束发戴冠的做法大相径庭。（千万不要混淆。）
　　图为穿上衣下裳的商代玉人。

女子发式
　　女子则为长发上拢成髻，或卷发齐肩。成年女子加簪梳髻时在髻上横贯一枝15-16厘米长骨簪，或用象牙美玉做成双笄（音同鸡）顶端雕刻鸳鸯或凤凰为饰，两两相对插在头上，颈上挂一串杂色闪光玉石珠管项链。
下面是商代发型图解。

商代衣料
　　据考，商代服饰衣料主要是皮、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已经占重要地位。商代人已经能织造特别薄的精细绸子和提花几何纹的锦。奴隶主贵族平时穿色彩华丽的丝绸衣服。
　　衣料用色厚重除使用丹砂等矿物颜料外，许多野生植物如槐花、栀子、种植的蓝、紫草等也已经用作染料，为服饰材料和纹饰提供了物质资料。

周代服饰
　　在这普遍思想活跃，各国纷争的年代，衣着款式的多样化是肯定的，只是我们仍缺乏更多的史料。 一般而言，这时期的服饰形制不外乎是上衣下裳和深衣。这两种形制在西周和东周时期都已发展的比较完善。
　　上衣下裳是继承商以来的形制，大约到春秋战国时期，出现上衣下裳连成一体的深衣。
　　周朝的服装仍保留上衣下裳的服装形制。上衣款式多为直裾式、交领。主要为右衽的衣襟，袖身比商代时宽博。

深衣
　　深衣和深衣制式的袍服一直到唐代，还与其他制式的服装共为朝服和礼服，可见深衣在汉族服装中的地位。
　　深衣，流行于先秦。古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。
　　其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。它的另一特点是“续袵钩边”。“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。“钩边”，是形容衣襟的样式。深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。深衣出现于春秋战国之际。在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。
　　深衣主要有两种式样，分曲裾和直裾，它流行于不同的年代。从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。特别是到了汉代，深衣已成为女性的礼服。
　　穿曲裾深衣的楚国妇女及其服装示意图。美图一张。

深衣是西周时用途最为广泛的衣服，男女皆服。深衣是衣裳分裁后再相连，下裳共用六幅，每幅又二分，以合每年十二个月。
　　领式一般交领右衽，小口大袖，领和袖口通常为宽缘，腰间系丝织物大带，有曲裾和直裾两种。
　　深衣特点：
　　1.上下衣连体的一种设计
　　2.设计保守（宽大、长袖、不开胸）
　　3.色彩以冷色调为主
　　4.三代时期的男女正装样式
　　结构：
　　襟：指衣的前幅。
　　交领右衽： 古人以上衣掩下裳，衣上
　　自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成
　　“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原习俗为右衽。
　　祛：袖口
　　袂：袖子
　　裳：裙子
　　曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。