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小玩子~~

中国古代女性服饰的美学特征
在宗法文化的背景下，中国古代的服饰有着超越感性需要的伦理追求。在理性精神的支配下，中国的现代服饰渐渐抛弃了这种形而上的负累，转向了科学主义、功能主义的探索。而在多元文化的影响下，中国的后现代服饰又开始了新的反叛，即摆脱了科学主义和功能主义所造成的规范和模式，而有了个性化的、全方位的审美尝试。
服饰大致应满足人类三个方面的需要，即调节体温、保护身体的生理需要，区别身份、表达信仰的社会需要，遮蔽弱点、突出个性的审美需要。中国的服饰，都在满足这三方面需求的过程中，获得了各自内在的文明价值。
在古代文明尚未建立起来的蒙昧时代，中国的服饰是以满足人的生理需要为目的的。在进入文明时代以后，服饰的社会需要开始膨胀，甚至在某种程度上高出了生理的需要，出现了超出使用功能之外的形而上指向。在中国古代的宗法文化背景下，这一指向主要是世俗的伦理纲常。进入现代社会以后，科学精神取代了宗教和伦理的统治地位。在工具理性的支配下，中国的服饰不约而同地抛弃了形而上的文化诉求，都在自觉地向着人体生理需求回归。但是，这种功能主义的追求又必然地导致了服饰的科学化、模式化、单一化。作为这种现象的反动，中国的后现代服饰在进行着全新的探索。在材料和技法上，中国的后现代服饰在跨越国界、跨越时间的范围内进行着大量的文化吸收，即将古今中西的服饰经验作为自己文化创造的符码和工具，以博采众长的方式加以利用。在价值和内涵上，中国的后现代服饰在进行着没有深度的平面尝试，即不再寻求服饰背后的形而上意蕴，从而将伦理驱除出服饰文化的领地，或采取戏谑和反叛的方式加以消解。在功能和意义上，中国的后现代服饰在进行推陈出新的探寻，它们所要满足的，已不再是单纯的生理需要，也不再是伦理需求，而是个性的张扬和审美的尝试。

   所谓文明，始于一种深度模式的建造。也就是说，人们不仅要通过“对象化”的行为改造这个世界，而且要赋予物质世界以“人化”的意义。从这意义上讲，服饰是一种符号，它有着“能指”和“所指”的双重意蕴。总的来说，古代的中国人有神秘的宗教追求，也都有世俗的伦理指向。从这意义上讲，他们在服饰背后所赋予的价值常常是交叉的：既有宗教的内涵，又有伦理的意义。中国古代的文化可称之为宗法文化，因而其服饰背后的所指意蕴以伦理为主。
在宗法文化的背景下，中国古代则是通过对不同服饰的等级区分，来调节人和人的关系。
《周易•系辞下》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”3《周易集解》引《九家易》解释说：“衣取象乾，居上覆物，裳取象坤，在下含物也。” 1那么，上衣下裳取象于天地又有什么意义呢？《礼记•乐记》说：“天尊地卑，君臣定矣。卑高已陈，贵贱位矣。”天尊地卑，决定了君臣之间君尊臣卑的等级关系。这样，从对自然界天在上、地在下的感性认识出发，中国古代赋予天地以尊卑的等级结构，进而又把这一等级结构作为社会等级制度的依据。而上衣下裳的冠服制度，则成了标志和维护这一等级制度的重要手段。所以《周易正义》卷八中王弼注说：“垂衣裳以辨贵贱，乾尊坤卑之义也。”孔颖达疏说：“取诸乾坤者，衣裳辨贵贱，乾坤则上下殊体，故云取诸乾坤也。”按照儒家的理想，只要衣冠服饰各有等级，尊卑贵贱判然有别，帝王只需拱手而立，社会便能秩序井然。在这种宗法文化的背景下，中国古代服饰没有在肯定肉体还是否定肉体间挣扎，而是忽略了人的肉体，遮蔽人的个性，以凸现其昭名分、辨等威、分贵贱，别亲疏的社会特征，致力于把个体编入一个尊卑有序、秩序井然的社会整体之中，从而被纳入“礼治”的范畴，形成了一套全面、系统、细致、繁琐的冠服制度。
作为礼仪制度的重要组成部分，中国古代的冠服制度在夏、商两代初见端倪，至周代已经较为成熟。这其中最为人们所重视的服饰形制，是吉服和凶服。吉服和凶服，都被分为五个等级，又称作“五服”。《周礼•春官》载：“小宗伯之职……辨吉凶之五服”。
吉服的五服，指天子、诸侯、卿、大夫、士在隆重的祭祀场合，为区别等级尊卑所穿用的五种服饰。这些服饰的差别，主要在于衣裳上纹样的不同。《尚书•益稷》记载舜对禹说：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五彩彰施于五色，作服，汝明。” 5这段话里提到古帝王上衣所绘的六种图案，即日、月、星辰、山、龙、华虫，和下裳上所绣的六种图案，即宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，合起来是十二种，这十二种纹样就是后来所谓的“十二章”。东汉郑玄注说：“此十二章为五服，天子备有焉，公自山、龙而下，侯伯自华虫而下，子男自藻、火而下，卿大夫自粉米而下。” 6就是说，只有天子的衣裳上，才可以有十二章纹，公的衣裳上只能用从山、龙以下的章纹，也就是九章，侯伯只能用华虫以下的章纹，也就是七章，子男、卿大夫的章纹依次递减。十二章纹并非单纯审美的装饰图案，而是各有取义，分别代表不同的品格。对此，宋代蔡沈《书经集传》卷一解释说：“日、月、星辰，取其照临也；山取其镇也；龙取其变也；华虫，雉，取其文也；宗彝，虎蜼，取其孝也；藻，水草，取其洁也；火，取其明也；粉米，白米，取其养也；黼，若斧形，取其断也；黻，为两己相背，取其辩也。”1十二章纹既各有其象征意义，其数量依次减少，自然其象征的意义也随之减少，而不同等级的差异，也就由此而生。比如，皇帝穿十二章纹的吉服，公爵只能是九章纹，因为前三章纹，也就是日、月、星辰照临下土的品格，只有天子才能与之相配。由此可见，不同形制的冠服，其差异不仅仅在于图案多少，更在于其背后象征意义的差异及这种差异所昭示的等级秩序，如果违背服制，就是僭越，不仅是对礼仪制度的破坏，更重要的是对社会等级秩序的破坏。


度娘不让我帖内容，我只发图片好了~·



先秦女子内衣 岂日无衣，与子同泽
     亵衣简单的说，就是「内衣」，贴身之衣。从文献记载数据来看，约在商周时期就有亵衣的出现，无论是男女老少都有穿着亵衣的习惯，当时人们穿着亵衣是为了保暖，及吸收汗水。


先秦鞋履

秦汉女子外衣特点 褒 衣大裙
     秦代服制与战国时无大差别，保持“褒 衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。 而汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
秦汉女子内 衣 抱腹与心衣
     "帕腹,横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用“钩肩”及”裆”。
秦汉鞋履 西汉青丝织履
     汉代鞋履以原料质地取名。有皮履、丝履、麻履、草履等。汉履形体宽大，质地粗糙且硬挺，为了方便行走着履时必须系带。为了防止磨损肌肤，特制了较厚实的布帛或长袜。




魏晋女子外衣特点 裙长至足，腰系长带
     从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。“下衣”是指裤服到胸，裙长戋地，贵族女子的裙长要戋地 五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙。


魏晋女子内 衣 其一当 胸，其一当 背也
     这种内 衣既有前片，又有后片；既可当 胸，又可当 背，因形得名，俗称“两当”，也写成“裲裆”。裲裆本来专用于内 衣，又名背心，这一名称至今仍在使用，也是后世背心的最早形式。


魏晋鞋履 东晋织成履
     魏晋南北朝时期，鞋履的制作更加精良，样式也更加丰富，主要表现在鞋翘上，女鞋有如凤头履、立凤履、飞头履等，男鞋有聚云履、梁有分梢履、翁头履等。木屐此时在形式和用途上更加丰富。




隋唐女子外衣 华丽、清新、博人
     隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。这一时期的皇后，皇太子妃以其它显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。

隋唐女子内 衣 半露胸式裙装
     唐代以前，至唐代前中期的内 衣肩部都缀有带子，到了唐末，出现了一种无肩带的内 衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐末女子喜穿“半 露 胸式裙装”，她们上身着诃子以掩 胸。
隋唐鞋履 唐代云头锦履
     唐代的履先后出现了高头履、平头履、小头云形履、花形履等名目繁多的样式。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成，亦有用蒲草类编成的草履。唐代草履的编织技术已很精湛，纤如绫殷。